Всем доброго времени суток! Вот решил заморочиться со сцеплением (заморочился и втянул в это дело Брата
).
Так как стоявшее до недавнего времени сцепление - работало не так как надо (похрустывание задней передачи - сразу скажу одну хитрость, чтоб не хрустела задняя, предварительно включаем 5-ю, затем заднюю; иногда плохо включалась 1-я), а всё из-за пид..ов СТОшников, которые втюхали эту сцепу на машину, когда ещё в самом начале эксплуатации разлетелся родной выжимной - выжимной был бракованный и сами СТОшники признали это... в разделе Неблагонадёжные СТО есть мой давний отзыв о них. В общем буду переходить к делу:
Отчёт по замене сцепления и сальника первичного вала!
В начале было закуплен комплект сцепления (выжимной подшипник, диск сцепления и корзина) - Люк 620 1148 00 из списка аналогов и нам он не подошёл! На следующий же день обменял его на Валео 801 258 и после установки данного комплекта наступило счастье )).
Скажу сразу - работы лучше выполнять вдвоём (гораздо удобнее) и с ямой или эстокадой, подъёмником - в нашем случае была яма.
Инструмент, который понадобился:
- набор головок и вороток (10, 11, 13, 16, 18, 21)
- рожковые и накидные ключи (10, 13, 16, 17, 19)
- набор шестигранников (6 или 8 мм шестигранник или тот и другой, подзабыл)
- отвёртки
- торксы (для снятия пластикового локера 15 или 20, 25)
- набор для снятия колеса
Итак, снятие КПП:1). Отключаем АКБ и снимаем его вместе с площадкой (крепление площадки держится на одном болту и 2-х гаечках).
2). Снимаем с авто воздухоподводящий патрубок двигателя (отпустить 3 хомута и открутить 1 гайку).
3). Сливаем масло с КПП (пробка под ключ на 21).
4). Домкратим переднюю, левую строну машины и снимаем переднее левое колесо и локер/недоподкрылок.
5). Откручиваем верхний шарнир стойки стабилизатора (мне кажется так удобнее - у меня родные стойки, ключ на 19).
6). Откручиваем рулевую тягу и выводим палец тяги из поворотного кулака (гайка под ключ на 16).
7). Откручиваем шаровую и разъединяем рычаг подвески от поворотного кулака. Мы выкручивали шаровую из цапфы, так как палец прочно засел в рычаге, а времени было мало.
. Далее оттягивая наружу цапфу - вытягиваем весь левый привод в сборе из КПП и отводим его в сторону - предварительно подготавливаем чурочку или шлакоблочину дабы подложить их под ШРУС, чтоб он не находился в висячем положении.
9). Далее отсоединяем трос сцепления, откручиваем болт крепления массы (на фото виден зелёненький проводок) и 3 разъема идущие от проводки КПП к главному жгуту проводки (два разъёма типа папа-мама идентичны по размерам, один разъём имеет отличную от двух других форму - показан красной стрелкой), чуть выше один из идентичных по форме разъёмов, второй идёт на датчик скорости, его лучше отсоединять снизу - отсоединять предварительно вытащив из сцепки разъёмов металлический фиксатор.
10). Откручиваем крепление патрубков кондиционера (2 болта под шестигранник) - находится внизу, возле нижней части радиатора.
11). Снимаем защитный щиток снизу КПП
12). Откручиваем болты крепления корпуса датчика скорости и тут же виден его разъём
Внимание - при снятии КПП, не повредите пластиковую шестерню привода этого датчика.13). Откручиваем 3 болта под шестигранник, крепящие стартер и отводим стартер на пару сантиметров в сторону
14). Отсоединяем три тяги отвечающие за переключение передач от рычажков на КПП - нужно просто сдёрнуть.
15). Отпускаем болты крепления колокола КПП к двигателю (один из них виден на фото - возле отсоединённого разъёма)
16). Демонтируем подушку КПП к кузову и выкручиваем ключом на 16 штифт крепления КПП к подушке
Далее просто осторожненько стягиваем КПП с направляющих, походу дела осматриваем, чтобы ничего не осталось подключено к КПП, выводим КПП - следя за проводами и трубками различных систем.
Замена сальника КПП первичного вала:После снятия КПП Брат сразу же вынес вердикт - сальник под замену, ссался этот сальник довольно таки нормально.
Размер нашего сальника 23*36*6 мм - был куплен сальник Эрлинг 131.860 (после написания этого поста отпишусь в Аналогах).
Кстати, когда ставили с Братишкой первый комплект Люк, то был праздничный день и купить сальник нужных размеров не представлялось возможным, пришлось ремонтировать - существует два способа продления жизни сальнику:
- ставим пружинку сжимающую внутренний/меньший диаметр сальника с нового сальника у которого к примеру не все размеры идентичны, а только внутренний, допускается на 1 мм меньшее отверстие нового сальника (в нашем случае, как раз была растянута лишь эта пружинка, сам сальник был целёхонек)
- второй способ - дедовский, как и первый, был поведан мне Братом! Суть в том, чтобы извлечь из сальника растянутую пружинку, найти стык - соединение двух концов пружины и попробовать сжать её путём вворачивания одного конца пружинки в другой (максимальное кол-во оборотов 2 - мизер, но иногда этого может хватить для того чтобы ослабить или остановить течь).
Но после того, как Люк не подошёл, вместе с Валео был заказан и выше упомянутый сальник.
Для его замены требуется:
1). Нажать на зажим находящийся на эксцентриковой втулке и сместить втулку во внутрь колокола
2). Далее выколачиваем палец крепления рычага перемещающий вилку сцепления (палец очень мягкий - плющиться)
3). Проворачиваем вилку, чтобы открылся доступ к болтам крепления корпуса сальника и откручиваем их (ключ на 11)
4). Извлекаем из корпуса старый сальник
Обращаем внимание на уплотнительное металлическое кольцо, чтоб не потеряли при снятии корпуса (может прилипнуть к корпусу)
Затем садим на место новый сальник (для посадки можно применять в качестве оправки, головки максимально схожие с диаметром сальника)
Процесс сборки - в обратном порядке
Но стоит помнить, что палец нужно садить, как положено - то есть так, чтобы при повороте вала вилки, палец не задевал о корпус КПП иначе выжимной будет двигаться не строго по оси вала, а с некоторым подъёмом, что приведёт либо к кончине выжимного либо корзины. Вот как он должен быть заколочен
Установка сцепления и КПП1). Устанавливаем диск сцепления и корзину на двигатель
Садим корзину на направляющие и затягиваем болты, так как центровочной оправки нет и запасного первичного вала тоже - центрируем диск относительно корзины на глаз (нам эта центровка нужна лишь для того, чтобы при установке КПП попасть первичным валом в шлицы) - при этом диаметр диска и сопрягающейся части корзины одинаковы, поэтому снизу
нужно смотреть дабы рёбра этих поверхностей были заподлицо - прокручиваем коленвал за маховиГ от руки.
Тут видно, что обе поверхности на одном уровне
2). Далее устанавливаем пластиковую шестерню в её законное место:
С этой шестернёй будьте осторожнее при установке КПП - когда КПП не дошла до двигателя сантиметра 4, нужно с помощью шила или тонкой отвёртки протолкнуть эту шестерню в посадочное место на КПП, если ставить КПП нахрапом, процентов 90, что эта шестерня будет раздавлена или слижутся внутренние грани!
Далее установка идёт в обратном порядке процессу снятия.
Регулировка троса сцепленияТрос натягивается путём затяжки гайки (ключ на 13) на штоке даyного троса и контрится гайкой под ключ на 10. Гайку нужно затягивать до тех пор пока не "выберется " свободный ход педали сцепления. Далее, момент схватывания сцепления можно регулировать на свой вкус, но следует помнить, что сильно перетянутый трос - быстро скончается, а схватывание сцепления под самым верхом грозит выходом из строя выжимного, так как есть вероятность, что он не полностью выходит из зацепления с корзиной.
Ощущения:
- главное и наиболее разительное отличие это мягкость хода педали сцепления, тто есть теперь нажатие и удержание педали сцепления происходит заметно легче - не могу сказать, что до замены сцепления педаль была тугой, но разница всё же есть!
П. С. Помните - о безопасности работ, находясь под машиной нельзя держать авто только на домкрате - нужны подпорки.
П. С. 2 Попутно осмотрите узлы и агрегаты в зоне видимости на предмет повреждений - у меня был разорван пыльник рулевой рейки и кончается пыльник шаровой.
Если что, за словообразование не пинайте - подустал я чего-то за последние деньки.